Сальник ГУРа рулевой рейки ниссан-альмера N16

Наконец-то руки дошли седня до своего ГУРа. Делал все по многочисленным инструкциям - особых проблем не возникло, кроме нечаянно отломленной пластиковой трубочки от какого-то бачка - но это не суть важно - устранимо. Вопрос основной появился вот в чем: когда взяли сальник Кортеко, сточили с 30 до 29, одели, он оказался сильно толще родного. Вал при этом входил не до прежнего уровня и большой подшипник аналогично. Подрезали кромку резины снизу - стало четь лучше, но подшипник не вошел в корпус до преднего уровня на 2 мм. Насколько это чревато и что делали с этим те, кто ставил Кортеко?

В общем, сделали ГУР сами сегодня. Это мой первый серьезный опыт в ремонте автомобиля. Делал с братом, благо очень опытный он в этих делах. Ну а специфику уже я ему подсказывал в спорных вопросах. Отчетов уже много тут замечательных публиковали, я только немного дополню, вдруг полезно кому-то будет.

В общем, проблема сразу была при покупке, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.
Начитавшись отчетов с фото на разных форумах решил делать самостоятельно. Думаю, многим уже известно о проблеме наличия родного сальника - его на exist.ru просто не найти. В Москве мне некому заказать купить. Так что пришлось пробовать неродные сальники, с отличными от родного размерами.

Брал два вида сальников - один из ремкомплекта MAP2507K, другой вообще от Toyota - Corteco 01026490. Размеры первого оказались 30 мм наружный диаметр, 18 - внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30x19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об "нулевку" до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс - толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.

Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился - он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта - на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком - там очень темно. Мы светили телефоном...

Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут - видно вентиляция чего-то.

После этого отвернули нижнее крепление карданчика - возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс - не вытягивайте сильно кардан - у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась... Но все приделали.

Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно - слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий - трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест - из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки - ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу - заранее подставьте туда что-нибудь.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми - задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 - нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12... Нашел в одном недешевом наборе... Но и он не пригодился - не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий - ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему - рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа "FUEL TANK..." или что в этом духе... Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным - вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов - 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть - чревато срывом... Подались болты почти сразу - повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки - немного пошатать и приложить чуток силы - выходит нормально.

Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их - вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел - кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв - в него и текло видимо.

Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой - бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой - она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись - он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком - прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм - сказалась большая толщина сальника... Смазали большой подшипник литолом.

Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно - просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой - крутить его без карданчика нельзя - рвется шлейф от SRS.

После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек - насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить - насос в холостую без жижи работать не должен - сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец - вышли пузыри - все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт - покажет время.

Фоток не делал - их и так полно на форумах. Рекомендуется распечатать все советы по ремонту и фото - помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем - одному сложно было бы.

Посоветуйте!!!

Мне предлагают алмеру, но там течет гур. Я незнаю, доливал ли он постоянно жидкость или ездил без нее. Хочу вытереть всю рейку, залить жидкости и посмотреть этот сальник течет или нет.

Посоветуйте на что нада обратить внимание, как все должно работать. Как определить не сгорел ли насос вобще.

А с другого места теч недолжно??

Да он вроде согласен скинуть, я вот боюсь попась назамену рейки, если ошибусь с диагностикой.

И еще залипает бендикс на стартере- это замена или ремонт и скока можно денег скинуть с машины за это??

В Питере на www.rost-holding.ru это производитель в Москве вроде тоже есть.Там 30+19 делают но можно заказать и 29+19 но это не совсем сальник.Их делают целиком из резины без пружины.По своим характеристикам они одинаковые, стоят 300р.На следующей недели буду ставить потом напишу как встал.До этого пробовал поставить 30+19 но его завернуло.

TIRECS: А если я поставлю сальник 20х30, -потечет?? #

Конечно потечет. 20 - это много, вал плотно не обхватит, будет болтаться и потечет сильнее некуда. А 30 все-равно придется стачивать до 29, потому что не запрессуешь туда. И 29-то в тисках запрессовывать приходится, а 30 просто скрутит яйцом и все. У вас в городе Exist.ru имеет свои пункты? Зайдите к ним на сайт и посмотрите по городам. Может проще будет через него заказать. В течение 3-4 дней придет. И цена в районе 100 р. всего. В описаниях код этого сальника на Exist уже не раз указывал.

пока 100 км проехал - не течет пока (дай-то Бог, чтоб и дальше так). Деталька сухая, пятен под машиной нет, на балке капелек не видать. У меня про запас еще такой же сальничек есть, если раскупят все :)

Может с перекосом встал? Сам вчера только заглядывал - уровень держит в бачке (ттт). 2 недели пока прошло. Сильно потек-то?

to Sheba: вы из какого города?

подскажите пож.а в Нижнем Новгороде где можно купить сальник!?ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!