"Волшебные" тормоза Альмеры, и не только: собственный ремонт и опыт

Хочу поделиться решением одной проблемы, с которой столкнулся много лет назад еще на 90-й Королле.

Суть дела в следующем: при движении с горки или движении "накатом" нажимаем ПЛАВНО на педаль тормоза и в первый момент машина ускоряется. Это хорошо видно по болтающийся голове пассажира :).

Сначала я решил, что виноваты передние супорта, типа перекашиваются, а при нажатии педали выравнивают кололдки ну и т.д. Перебока супортов, смазка направляющих супер-пупер смазкой ничего не дала. Мучал этим вопросом слесарей Херсона,  Николаева, Одессы, Киева... никто толком не мог объяснить в чем дело.

Казалось бы мелочь, но во-первых не люблю, когда машину "тянут за хвост", а это временами ну очень ощущалось, во-вторых зачем жечь лишний керосин, а в-третьих это не совсем безопасно.

Как-то возвращаясь с женой с моря, обогнал кучку авто и стал плавно вписываться в коллону, естественно ПЛАВНО нажал на тормоз, и в этот момент мой шарабан вместо плавного торможения лихо помчался в жопу впереди идущей машине, ну крайне неприятное зрелище. Т.е. на малой скорости это поведение тормозов выливается в резкое ускорение, а на на скорости около 100км\ч - в потерю нескольких метров в дистанции. Вобщем я крепко задумался.

Проблема оказалась в ЗАДНИХ тормозах. Наши х..евы японские друзья сделали ПЛАВАЮЩИЙ тормозной цилиндр, и колодки никогда НЕ ЦЕНТРОВАЛИСЬ в барабане! Из-за разницы в скольжении по тормозному щиту ( это круглаю железяка, на которой крепится тормозной цилиндр и тормозные колодки, прикручен к тормозной балки) "передние"(в кавычках, потому что это задние колодки, стоят они только впереди по направлению движения авто) оставались лежать на барабане и немного притормаживали авто.Это очень хорошо видно по их износу. При плавном нажатии на педаль тормоза цилиндр сначала давил на заднюю колодку, та через стяжную пружину оттягивала "переднюю", колодки центровались и барабан освобождался, машина весело мчала вперед! Конечно, при дальнешем нажатии на тормоз, начинали тормозить переднии колодки и расходиться и тормозить задние.

Я не буду писать, какие варианты решения я пробовал, напишу просто последовательность дейсвий, и дам фотки с коментами. Поверте, после переделки стало ездить намного приятней, сказать что накат улучшился - это не сказать ничего, да и свободный ход у педали тормоза почти пропал, а это не что иное, как безопасность. Так что переделка тормозной системы иногда не просто допустима, но  и необходима! :)

Итак снимаем задние колесо и тормозной барабан. Машина у нас б\у, поэтому на барабане образовался БОТИК, и он нам не дает легко снять барабан. Снимаем резиновую заглушу на тормозном щите ( см. пр. пост), и пставив жало плоской отвертки вертитально, ковыряем в открывшейся дырке. таким образом мы сводим колодки и освобождаем барабан. Подробней как и где ковырять см. в иструкции по замене задних колодок. Теперь несем наши барабаны дяде токарю и просим срезать ТОЛЬКО БОРТИКИ, на предложения торцануть или проточить ВЕСЬ барабан - смело посылайте его на Х. Нужно снять ТОЛЬКО БОРТИК, это важно, т.к. дальше нужно будет снимать барабан из "боевого" положения колодок.

Вот фотка барабана, стрелкой показанно место где был бортик:

Теперь отодвинув колодки от тормозного щита смазываем НЕМНОГО места трения колодок об щит, я использую графитку (зеленые стрелки). Подвигали колодки влево-вправо руками. Хорошо.

Берем сверло 2.5-3.5 мм и сврлим два оверствия: первое в тормозном щите по центру цилиндра, второе в колодке сверху в углу (красные стрелки). В них будем вставлять обратную пружину. Я использовал от набора универсальных стеклоподъемников SPAL. Можно найти у любого автоэлектрика в загашнике, т.к. они при установке подъемников почти не используются. У электриков можно взять пару железных полосок для электрозамков, похожи на полоски детского конструктора, только отверствия продольные. Из них будем делать упорные скобы.

Теперь сверлом на 3.5 сверлим отверствие в тормозном цилндре, там есть подобие площадки (сверлите не спеша, сверло провалиться в полость) и нарезаем резьбу М4 (красная стрелка). Все делается "на месте", т.е. колодки и цилиндр снимать не нужно, пусть даже оверствия получаются под углом.

Монтируем скобу и ставим пружину. Затем цинтруем колодки по штангелю, отгибая язычек у скобы. Чтобы долго не мучаться немного больше разгибаем скобу и затем легким постукиванием по задней колодке добиваемся одинакового размера слева и справа. Измеряемый размер показан стрелкой.

ВАЖНО!!!

НА ФОТКЕ СКОБА ДЛЯ ПРАВОГО КОЛЕСА, А ТОРМОЗА ВСБОРЕ ПОКАЗАНЫ НА ЛЕВОМ КОЛЕСЕ !!! Соответствено сдесь скоба зеркальная!

Ну думаю с пространственным мышлением у вас все ОК! Просто так получилось.

Что мы получили. Теперь как бы не сработали колодки наша пружина подтягивает заднюю колодку до упора в скобу, та в свою очередь через штатную стяжную пружину подтягивает "преднюю" колодку и они

ВСЕГДА правильно центруются!

Экономим бензин, катимся хоть киллометр, всегда тормозим где нужно!

Если что не понятно - спрашивайте.

А у меня сзади дисковые тормоза стоят! Такой проблемы вообще нет!

to RomAlm: Согласен!!!

Была такая беда и с двумя сторонами сразу. Купил ремкомплект резинок для задних тормозов, снял задний суппорт, почистил грязь и заменил резинки. собрал, прокачал, и уже год как иникаких проблем. данная неисправность возникает из-за прохудившегося сальника поворотного кулачка привода ручника. грязь мешает возвратной пружине и отсюда все проблемы. разбирать приходится полностью, т.к. кулачек не выходит до конца пока не вытолкнешь цилиндрик, а дальше все просто, только не забыть, что цилиндрик нужно выкручивать и вкручивать! обошлось все в 10 у.е за ремкомплект.